Саженцы винограда посадка и уход

Посадка и уход в первый год. Виноградные первогодки. — Наш Виноград и ЭТО ВСЁ – О НЁМ

Саженцы винограда посадка и уход

  Статья  Виноградные первогодки —  вкратце конкретизирует понятие уход в первый год как для укорененного черенка (нулевки),, так  и для виноградного саженца. Опубликована в мае  2012 года   в    газете Аиф на Даче.Автор Олёна Непомнящая. Фото автора.

Прошлой осенью многие из нас отложили на весну посадку полученных по заказу саженцев. И правильно сделали – были эти саженцы- слабенькие, могли не перезимовать в грунте. Зиму растения провели на полке холодильника, плотно завернутые в пищевую пленку, или в подвале. Весной был приобретен еще посадочный материал в питомнике, да и сами мы укоренили черенки, получив саженцы-нулевки , которые к осени тоже уже будут первогодки.… И теперь все это богатство пора переселять в сад!

Если вы живете не рядом с виноградником, не торопитесь отправлять саженцы «на волю». Удостоверились, что почки живые, корни не пересушены, – и пусть лежат себе в холодильнике дальше до конца мая, когда пройдет опасность заморозков. Поверьте, саженец с не потревоженными корнями, высаженный сразу в землю, вскоре опередит в развитии тех, что были неоднократно побеспокоены. Если виноградник рядом, то посадку начинают вскоре после оттаивания земли.

О месте для виноградника или точечной посадки мы уже говорили, повторю основное- разумнее всего размещать виноград на пологих южных и западных склонах, у южных заборов и стен, где кусты будут защищены от ветров – это даст значительную прибавку тепла.

На песчаных почвах корневую шейку саженца размещают на 30 см ниже уровня грунта, в траншеи, а на глинистых – на 30 см выше, на гряды.

Не допускайте прямого контакта корней с удобрениями.

Нулевой цикл

Укорененный черенок-нулевка.

Если вы сами укоренили черенки винограда (их еще называют «нулевки») в марте-апреле, то сперва посадите их в емкости с почвой, которую желательно взять с вашего же участка,  или хотя бы такого же типа, а в мае вы пересадите их  в школку, по возможности не разрушая земляной ком.

Если же черенки укоренились в середине – конце мая, то после недели закалки их можно высаживать сразу в школку. Некоторые северяне, осуществляя уход в первый год вегетации вообще не высаживают «нулевки» в открытый грунт, а прикапывают их в ОГ прямо в емкостях. Осенью их перемещают в подвал, а весной высаживают на постоянное место.

Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Можно укоренять черенки прямо в школке, если она у вас – в «кружевной тени», и есть подходящие для этого сорта.

Замочите черенки в воде, пробороздуйте (нанесите несколько царапин на кору вдоль оси черенка), обработайте стимулятором корнеобразования и воткните под наклоном в почву. Сверху обязательно накройте пленкой. Так прекрасно укореняются сорта гф Ф. И. Шатилова 2-15 и 1-95 , Агат Донской, Мускат Золотистый Россошанский, Ядвига и др.

Однолетние саженцы -первогодки, полученные вами по заказам осенью или весной, для ухода за ними  в первый год вегетации,  лучше их сначала тоже разместить в школке для доращивания. Высаживать их там можно «без изысков», просто посадить в разрыхленную землю, с небольшим заглублением, чтобы прогревались корни, и с интервалом 30–40 см между растениями. Перед посадкой обновите срезы корней, обрежьте побег, оставляя 2–3 развитые почки. Саженец с открытой корневой системой лучше предварительно замочить в воде со стимулятором корнеобразования и окунуть в глиняную болтушку с малой толикой марганцовки.

На постоянное место

Двух-трехлетний саженец можно посадить сразу на постоянное место. Яма для него должна быть более основательной – 40 × 40 × 50 см. Обязательно пролейте яму горячей водой. На дно – дробленый кирпич, ведро почвы с перегноем и 100 г суперфосфата, выше – полведра обычной почвы, насыпанной холмиком. По опыту, для стимуляции приживаемости в яму полезно добавить по горсти золы и злака- ячменя.

Защитный чехол-тубус.

При посадке нового саженца укоротите корни до 20 см и расправьте их. Установите колышек для опоры. После посадки укройте растение нетканым укрывным материалом от заморозков. После того, как опасные по заморозкам  дни  пройдут, снимите укрытие и  до полного приживания притените вашу посадку с южной стороны. Сигнал-что растение окрепло — это более те5мная окраска листьев и некоторое их «огрубление». Удобно применять для молодых саженцев винограда защитные чехлы-«тубусы» для защиты от ветра и других опасностей.

Корнесобственный саженец разместите с наклоном в ту сторону, в которую вы будете его пригибать для зимнего укрытия, соседний – направьте навстречу ему. Интервал между кустами для столовых сортов 1,5–2 м, для технических – 0,8 м.

В северных регионах, там, где нет филлоксеры( а это опасный вредитель, повреждающий корни, и ( для защиты от него в южных районах виноград прививают на устойчивые подвои. – Прим. ред.), привитые растения лучше высаживать почти лежа, постепенно переводя их на свои корни. Место прививки должно находиться на 1–2 см ниже уровня почвы, а при посадке на склоне – на 5 см ниже уровня почвы.

Отступив от места посадки растения 15–20 см к северу, вкопайте в землю обрезанную 2 л пластиковую бутылку. Она послужит временной поливной трубой и дренажом, направляя полив и подкормку в зону чуть ниже корней для стимуляции их роста. Поверхность почвы под кустом останется сухой, что повысит ее температуру и уменьшит риск заболеваний.

Заботы первого сезона

Знания об Уходе  за саженцем-первогодкой при вегетации доджны включать в себя — то, что мы делаем и -обязательно- то, что мы НЕ делаем.

Что делаем:

уход в первый год вегетации включает защиту — от заморозков и от солнца, рыхление почвы, полив, первичную формировку.

Уход в первый год включает в себя полив, то есть поливайте всю молодежь-первогодки и далее до 3х лет – и технические, и столовые сорта, – но только в дренаж. Крупных поливов нужно как минимум три. Рекомендую, по возможности, обустроить над виноградом козырьки от дождя, поскольку он не любит ни мокрых листьев, ни мокрой земли под кустами.

Почву под кустами винограда поддерживайте в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осторожное рыхление верхнего слоя облегчает доступ воздуха и замедляет высыхание почвы. Для прогрева полезно мульчировать почву камнями. А чтобы не травмировать кустики и их корневую систему, не удаляйте посадочные колышки или опять используйте для винограда защитные чехлы. Иногда «указателем» можно назначить и само растение, если не срезать верхушку длинного черенка, но выломать у него все почки – кроме двух нижних.

Невысокие пряные травы, высаженные «на обочине» междурядий, помогут в борьбе с вредителями и повысят аромат ягод винограда. Но только не мята и не мелисса – с ними виноград не дружит. Травы не должны быть высокими, чтобы не затенять виноград. Регулярно прокашивайте междурядья, оставляйте скошенную траву на месте.

Чтобы начать формирование куста, нам понадобится добиться максимального роста и вызревания древесины хотя бы одного побега. Для этого в течение вегетации формируйте одну, но сильную лозу, подвязывая ее вертикально к временной шпалере. Пасынки удаляйте еще в зачаточном состоянии. «Проворонили» и пасынок подрос – прищипните его на два листа. Если побег вызревает медленно, то с конца августа еженедельно опрыскивайте куст по листу монофосфатом калия (5 г или 1 ч. ложка с небольшой горкой – на 10 л воды).

Читайте также  Укрытие саженцев яблони на зиму

Что НЕ делаем:

Уход в первый год НЕ включает в себя обрезку, то есть осенью не проводим обрезку вообще – убираем только зеленую не вызревшую часть побегов.

ВАЖНО. Если инфекционный фон низкий – саженцы НЕ стоит обрабатывать и от болезней. При появлении опасности – биологические методы лучше, чем химические, например, от оидиума.

Не беспокойте виноград без необходимости, от этого он может задуматься и задержаться в росте, а вот говорить ему, какой он красивый и замечательный, – полезно. Как, впрочем, и людям…

Сомерсет сидлис- плодоношение в год посадки саженца двухлетки.

И ждите следующего года, возможно, виноград  вам подарит первую сигнальную гроздь.

Виноград  сам Вам многое подскажет. Хотя некоторым новичкам сомнения очень не помешали бы.   Потому что лучше вообще не начинать «виноградарствовать», чем бросить эту культуру на полпути…

Радости Вам .  С уважением, Олёна Непомнящая.

Источник: http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/uxod-za-vinogradom/uxod-v-pervyj-god-vinogradnye-pervogodki/

Посадка винограда саженцами и уход в первый год

Саженцы винограда посадка и уход

В этой статье рассмотрим самый распространенный и популярный способ посадки винограда — саженцами. Лучше всего если это будут годовалые или двухлетние саженцы, иногда за неимением таковых используют вегетирующие, «зеленые» саженцы винограда, выращенные зимой в теплицах или в комнатных условиях.

О выращивании вегетирующих саженцев на сайте есть отдельная статья, но я хотел бы сразу предупредить, что по ряду причин связываться с ними имеет смысл только в крайних случаях, когда нет возможности приобрести нормальные годовалые саженцы или хорошие черенки. О посадке винограда черенками на постоянное место речь пойдёт в следующей статье.

Глубина посадки винограда 

 Для начала разберемся с принципиально важным вопросом — на какую глубину сажать виноград. Глубина посадки, рекомендуемая многими специалистами — 40см. То есть пятка саженца (нижняя часть штамбика) должна располагаться на указанной глубине. Почему именно так? Потому что корни винограда начинают отмирать при промораживании почвы до -5С и ниже. Зимостойкие гибриды имеют лучшую зимостойкость корневой, но обычно не намного.

С одной стороны, глубокая посадка предпочтительнее с точки зрения защиты от морозов, с другой стороны, более высокие горизонты почвы лучше обеспечены питательными веществами и быстрее прогреваются, и это большой плюс. Известны факты повреждения корневой морозами в Крыму, в то же время есть факты успешного выращивания винограда в гораздо более северных регионах при более мелкой посадке.

В чем тут дело? В том, что в бесснежные зимы в почве могут образоваться глубокие трещины, в которые опускается холодный воздух и повреждает корни, если при этом осенью было недостаточно осадков и земля ушла в зиму сухой — глубокое промерзание гарантировано. В регионах со стабильным снежным покровом снег играет роль надежного одеяла, каждый его сантиметр сберегает примерно 1С почвенного тепла. В итоге несмотря на суровые морозы, температура на глубине залегания корневой системы может оказаться выше, чем на юге в бесснежную морозную зиму.

Я не смогу выдать здесь универсальный рецепт, только акцентирую внимание на влияющих факторах, а виноградарь уже должен будет принять решение, взвесив все за и против, сопоставляя их с климатом конкретного региона. Вести посадку мельче, чем на глубину 30см, приемлемо только в самых теплых регионах, или при использовании подвоя с зимостойкой корневой, например РР101-14.

Посадочная яма для винограда

 Второй вопрос, по которому много сломано копий — копать или не копать большие посадочные ямы. Главное, что нужно молодому кустику для нормального развития в первый год — лёгкая, проницаемая, хорошо аэрируемая почва. Не жирная, состоящая сплошь из перегноя, как многим кажется, а именно лёгкая почва. Если у вас на участке тяжелый суглинок, или тем более глина, организация посадочных ям оправдана и очень желательна. Не обязательно перелопачивать кубометры грунта, достаточно ямы размером 80*80 и сантиметров 60 в глубину.

На дно ямы насыпается слой легкого среднепитательного грунта, это может быть чернозем, взятый из верхнего слоя, перемешанный в равных пропорциях с песком или отсевом. Если почва на участке совсем бедная, то к смеси песка и земли из верхнего слоя можно добавить до 20% перегноя. Но не перестарайтесь, если молодые побеги зажируют к коцу лета, вместо преимущества в развитии получите невызревшую лозу, которая не переживет зиму.

На моём участке супесчаная почва среднеобеспеченная питательными элементами и достаточно лёгкая, при посадке я просто меняю верхний и нижний слой местами, этого достаточно для хорошего развития кустов в первый год. 

 Не нужно стремиться сделать смесь рыхлой внесением компоста, растительных останков и т.п., напротив земля должна быть плотной, но достаточно лёгкой за счет песка.

 В зависимости от длины саженца и будущей формировки, расположить его можно вертикально или наклонно, корни должны быть направлены вниз под углом примерно 45 градусов.

 Засыпать яму можно сразу до верха, но лучше оставить приямок до осени, который дополнительно улучшит прогрев, и в него удобно будет вести полив.

 Засыпать яму до верха осенью можно грунтом, взятым с нижних бедных слоёв.

Уход за молодым виноградом после посадки

 Уход за молодым виноградом в первый год после посадки заключается в стабильном поливе, защите от болезней и вредителей, и своевременной подвязке побегов к опорам. Проведение подкормок не требуется. В весенний период есть смысл вести полив тёплой водой, это даст хороший толчок к росту. Помните, своевременный полив обеспечит эффект несравнимо лучший, чем неуместное использование удобрений.

В первый год саженецу требуется минимум питания. Создание комфортных условий для развития корневой, хорошая освещенность листьев, недопущение болезней — самые важные мероприятия по уходу в первый год после посадки винограда. Полив, разумеется, должен быть в меру, виноград не растёт в болоте, застоя воды не должно быть. Если из почвы можно сформировать комок, и он не рассыпается в руке — полив не требуется.

 
Иногда рекомендуют на дно ямы заложить слой щебня и вывести наверх трубу для «нижнего» полива. Опыт показал, что это не лучший способ, и даже может иметь негативные последствия, к вопросу полива мы ещё вернёмся в отдельном разделе. Лёгкий, хорошо аэрируемый, тёплый грунт в зоне развития корней в первый год после посадки даёт отличный эффект без дополнительных усложнений.

Защита молодого винограда от болезней ничем не отличается от таковой для взрослых кустов, подробности в разделе Защита винограда.

Подготовка саженцев винограда к посадке

 Следующий вопрос — это качество саженцев. Каким должен быть саженец в норме? Насколько длинные должны быть корни, какой толщины лоза? На фото показан  годовалый саженец винограда хорошего качества — 

 Диаметр прошлогоднего прироста должен быть не меньше 5-6мм, на нём должно быть не менее четырех нормально развитых глазков. Длина штамба саженца не менее 30см, в норме 35-45см. Короткий штамб в принципе приемлем, если общая длина саженца компенсирована более длинным прошлогодним приростом (лозой). Теперь обратите внимание на корневую систему, на фото нижний ярус уже частично подрезан.

Важно, чтобы саженец имел как минимум три-четыре живых корешка толщиной не менее 2-3мм. На представленном саженце их явно больше. Дело в том, что корешки тоньше 2мм как правило отмирают зимой, вы можете убедиться в этом сделав срезы, срез должен быть белого цвета.

Саженцы, имеющие меньшее количество, но более толстых корней гораздо более жизнеспособны, чем те, у которых огромная «борода» из тонких мёртвых волосков. 

Подготовка саженца винограда к посадке заключается в вымачивании и обновлении срезов корней. Сначала подрезаем корни, заодно убедимся, что они живы и здоровы. Вырезаем секатором всё тонкое и мёртвое, получаем такой вид — 

Читайте также  Расстояние между саженцами плодовых деревьев

 Как видите корни второго яруса я удалил полностью, они снова нарастут позже, в первый год нам важнее развитие нижнего яруса. Нижние подрезаны довольно коротко, и пусть это никого не смущает, нет смысла оставлять длинные годовалые корни, они ничего не поглощают сами по себе, а являются лишь проводником к молодым всасывающим корешкам, которые нарастают постоянно в течение вегетации. В данном случае намного предпочтительнее больший диаметр прошлогодних корней, чем их длина. Новые всасывющие корешки начнут расти с мест среза прошлогодних корней.

 Вот и вся подготовка саженца, в таком виде его можно сажать. Если есть сомнения по поводу влажности, возможно саженец подсох во время хранения или пересылки, после подрезки корней поставьте его в воду на вымачивание в течение пары суток, после этого сажайте.

 Хочу обратить внимание, что не все сорта в школке дают мощную корневую в первый год, иногда саженцы могут быть значительно слабее, чем показано на фото. Это может быть связано как с условиями при которых они выращены, так и с сортовыми особенностями. Не стоит спешить браковать саженец, если корни недостаточно толстые, или прирост слабоват.

Сделйте срезы корней и лозы, убедитесь, что лоза на срезе ярко зеленая, а корни белые, значит саженец жив, и его можно посадить. Уделите таким кустам особое внимание, не засыпайте посадочную яму сразу до верха, оставьте приямок, поливайте тёплой водой для лучшего прогрева почвы, и результат превзойдет ожидания.

У меня в практике были случаи, когда приходилось сажать саженцы с лозой толщиной чуть больше спички и слабой корневой, при нормальном уходе они давали за первый год прирост, который позволял уже на второй год получить по 2-3кг сигнального урожая.

 Ну и последнее, о чем стоит сказать в этой статье — при посадке привитых саженцев место прививки всегда должно быть выше уровня почвы! Даже если саженец короткий и не позволяет сделать посадку на нужную глубину, ни в коем случае не заглубляйте прививку в землю.

Место прививки очень чувствительно к разного рода инфекциям, и в первую очередь речь об агробактерии вызывающей бактериальный рак — Agrobacterium vitis. Есть смысл изолировать место прививки при посадке саженца тонким слоем садового вара.

Периодическое удаление сорняков вокруг молодых привитых кустов улучшает проветривание и также снижает риск заражения места прививки агробактрией.

Источник: https://vinedresser.info/sazhaem-vinograd/36-posadka

Виноград посадка и уход

Саженцы винограда посадка и уход

4 апреля 2018

Семейство Виноградовых представляет достаточно хорошо всем известный виноград – неприхотливое многолетнее растение с сильными плетущимися лозами и полезными плодами. Практически на каждом садовом участке можно обнаружить удобно расположившийся, если не виноградник, то хотя бы один кустик со сладкими и очень вкусными ягодами. Не менее привлекательно выглядит вход к садовому домику, его стена, арка или беседка в изумрудной зелени виноградных листьев, украшенных осенью спелыми гроздями винограда, которые с давних времен пользуются огромной популярностью.

В дикой природе знакомое нам окультуренное растение, было представлено сильным лиановым кустарником с длинными тонкими лозами. Причем, для выживания и плодоношения, дикий виноград своими быстро растущими побегами и усиками цеплялся на соседние деревья, заплетаясь по ним вверх к солнечному свету.

Также, произрастая в неограниченно свободном пространстве, виноград может принимать форму дерева с ниспадающими побегами и стволом, достигающим в объёме до полуметра. Растение легко приспосабливается к выживанию в разных условиях, а при должном уходе может Вас радовать своим присутствием и вкусными плодами от 50 до 100 лет.

Однако, для хорошего роста желательно выращивать виноград на опорах, в местах с хорошей освещенностью, теплой температурой, необходимой влажностью и вентиляцией воздуха.

Выбор места для посадки винограда

Перед высаживанием винограда, Вам предстоит подобрать сорта, которые хорошо адаптированы к данной местности и не боятся мороза, болезней и вредителей. Также, не менее важно выбрать на садовом участке достаточно теплое и хорошо освещенное место, без застоя воды, но с умеренной влажностью почвы. Специалисты не рекомендуют высаживать виноград между деревьями, а для дальнейших достойных урожаев Вашего виноградника, советуют изначально правильно разбить место.

Наиболее эффективной считается посадка винограда рядами на вертикальных шпалерах, для чего в рядах надо выкопать на одинаковом расстоянии ямки, отступив около 3 метров на междурядья, которое может использоваться для высаживания полезной огородины.

При посадке виноградника следует ориентироваться на сорта винограда и соответственно интенсивность роста, чтобы точно определить расположение кустов друг от друга (приблизительно 3 – 3,5 м). Высаживая саженцы одного сорта, наиболее благоприятно их размещать рядом.

Посадка винограда с южной или юго-западной стороны дома или другого строения, дает возможность растению получать дополнительное тепло по ночам от прогревшихся за день построек. Такая маленькая хитрость позволяет ускорить созревание урожая. 

Выбрав сорт, место и произведя разбивку, необходимо подготовить почву. Если на Вашем участке преобладает глина или тяжелый чернозем, то для аэрации необходимо на дно лунки положить щебень или битые кирпичи, а сверху почву разбавить речным песком. Также желательно добавить в лунки суперфосфат, так как вышеописанная почва страдает недостаточным количеством фосфора. Супесчаные почвы хорошо пропускают воду и воздух, но нуждаются в дополнительной подкормке питательными веществами.

Наиболее подходящими являются песчаные ночвы, которые имеют хорошую аэрацию и при внесении органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста и суперфосфата создают оптимальные условия для высаживания и дальнейшего роста винограда. Не менее комфортно себя чувствует виноград, произрастая в лунках, которые ранее были заполнены остатками строительного мусора вперемешку с отходами органики. 

Посадка винограда

Посадка может производиться черенками или саженцами, которые желательно приобретать только у проверенных поставщиков, так как качественный посадочный материал повышает шансы растения на хорошую приживаемость, более раннее плодоношение и дальнейшую урожайность. Специалисты советуют приобретать первосортные саженцы, с упругими корнями в количестве не менее четырех, длиной от 10 сантиметров и толщиной 1 -2 мм. Корни не должны быть подсушены, так как затем их невозможно восстановить никаким вымачиванием.

Саженец следует осмотреть, чтобы не было повреждений и следов заболеваний, типа пятен или наростов, а вызревший прирост составлял от 20 сантиметров и имел не меньше 4-5 почек. Черенки также следует визуализировать на предмет механических повреждений или видимых заболеваний и цвет среза, который должен быть зеленым. Перед самой посадкой, необходимо срезы корней подновить и погрузить в густой раствор из коровяка, глины и воды, добавив стимулятор корнеобразования: янтарную кислоту, гетероауксин, гумат натрия.

Затем саженец поставить на заранее насыпанное в ямке возвышение из плодородной земли и расправив корешки вниз по насыпи, засыпать лунку наполовину землей, полить 1 – 2 ведрами теплой воды исходя из влажности земли и после впитывания воды – досыпать ямку до верха. Корневую систему саженцев желательно размещать в землю на глубину не менее 40 сантиметров, чтобы корни могли хорошо адаптироваться в наиболее плодородном слое, соответственно получать должное увлажнение при поливе и во время подкормки питательными веществами.

С интервалом в две недели саженец полить 2 – 3 ведрами воды, затем через две недели полить его третий раз, а почву — разрыхлить и замульчировать. После каждого полива или сильного дождя желательно не забывать рыхлить землю вокруг растения.

Точно так же можно высаживать вегетирующие саженцы винограда, выращенные в стаканчиках или торфяных горшочках. Высаживание можно начинать при стойком установлении тепла, приблизительно с конца мая, предварительно выставляя стаканчики на улицу днем и убирая в помещение на ночь. Достаточно проводить закаливание в течении недели, оставляя посадочный материал в тени на свежем воздухе. После чего обычный стаканчик надо аккуратно разрезать и высадить саженец с комом земли, а торфяной – просто перенести в почву.

Читайте также  Чем укрывать молодые саженцы на зиму?

Специалисты советуют рядом с саженцем установить полутораметровой колышек, к которому можно будет подвязывать растущие побеги, а сами саженцы защищать от солнца, притеняя любыми подручными материалами, хотя бы первое время. В первый год роста винограда, желательно оставить на кусте только один побег, удалив пасынки и подвязывая растение к колышку.

Так же, как вариант, можно подготовить ямки и ранней весной, но необходимо, чтобы они после подготовки до момента высаживания посадочного материала, постояли хотя бы две недели. Сроки посадки зависят от наступления весеннего потепления в Вашей местности и вида посадочного материала – саженцы или черенки, причем саженцы, высаженные практически до самого наступления заморозков осенью — приживаются достаточно хорошо.

Специалисты советуют однолетние одревесневшие саженцы высаживать в промежуток времени со средины апреля до средины мая, вегетирующие зеленые — с конца мая до конца июня, а осеннюю посадку начинать с начала октября и до наступления заморозков на почве. На сегодня не существует однозначного ответа по времени года посадки винограда – весна или осень, поэтому Вам стоит самостоятельно решить этот вопрос, исходя из региона проживания, погодных условий и личного опыта. 

Уход за виноградом

Уход за новыми саженцами включает в себя регулярный полив в первой половине лета, разрыхление вокруг него почвы с удалением сорняков и подкормка питательными веществами. Во второй половине лета желательно полностью прекратить увлажнение, чтобы лоза могла хорошо вызреть и к концу августа получить возможность прищепить точку роста. На протяжении первого года желательно не удалять пасынки, а если молодые побеги растут достаточно быстро, то можно формировать куст из растения уже в первый год роста. 

Саженцы, которые были посажены осенью, нуждаются в более тщательной подготовке к зиме. Их необходимо накрывать обрезанной пластиковой бутылкой с заранее проделанными в ней тремя отверстиями, вокруг куста винограда следует хорошо пролить и разрыхлить землю, после чего укрыть торфом, опилками или хвоей.

Сила роста куста и вступления в плодоношение напрямую зависят от правильного ухода за молодым виноградом, что подразумевает:

  • поддержку почвы в необходимой влажности и своевременное удаление сорняков;
  • предотвращение поражения болезнями и вредителями.

Перед посадкой необходимо установить шпалеру и подвязывать несколько раз за вегетацию растущие побеги в вертикальном положении к проволоке шпалеры, что способствует улучшению циркуляции воздуха, света и усиливает рост и вызревание самих побегов. При достижении ими длины — 15 см, желательно провести опрыскивание от грибковых болезней: милдью и оидиум, антракноз.

В дальнейшем профилактические обработки проводить по необходимости до сентября-октября контактными препаратами: бордоская жидкость, оксихлорид меди… Специалисты не советуют опрыскивать молодые виноградники системными фунгицидами: Скор, Строби, Топаз, Ридомил, чтобы не повредить им иммунную систему. Также на протяжении сезона необходимо провести, хотя бы пару поливов в лунки вокруг штамбика одновременно с жидкими подкормками куриным пометом, а затем использовать Кемиру-Универсал либо Лигногумат.

Весной, подвязав лозу винограда на шпалеру, необходимо сделать катаровку — удалить росяные корни, расположенные на подземном штамбе рядом с поверхностью почвы. Эти корни мешают развитию нижних корней куста, а сами часто вымерзают. Катаровку желательно повторять на молодых кустах и летом, убирая острым садовым ножом росяные корешки и оставляя лунку открытой до осени, чтобы проводить полив — приблизительно 20-30 литров воды вместе с питательным раствором на растение. После каждого полива ямку необходимо присыпать компостом или перегноем.

Обрезка винограда 

Лиановые побеги винограда довольно быстро разрастаются в разные стороны, поэтому для получения куста нужной формы, необходимо проводить обрезку и правильную подвязку. Практически с первого года роста, необходимо заниматься формированием куста, применяя при этом один из самых распространенных способов обрезания – на плодовое гнездо. Этот способ минимизирует разрастание старой древесины и механические повреждения куста.

Если же обрезку на плодовое звено провести невозможно, старайтесь, чтобы однолетняя древесина была равномерно распределена по всей занимаемой площади, не давая кусту сильно разрастаться в стороны. При этом следует помнить, что раны, полученные растением, его сильно ослабляют, что в свою очередь снижает сопротивляемость внешним неблагоприятным факторам. 

При обрезке винограда очень важно контролировать, чтобы побеги оставленные на плодоношение хорошо вызрели и не имели видимых повреждений и болезней.

Желательно, чтобы побеги взрослых кустов были средней толщины, диаметром 6-12 мм, а молодые – с более тонкой лозой, при чем одинаково плохо оставлять и слишком толстые и слишком тонкие побеги.

Для хорошего урожая и длительности жизни виноградных кустов, специалисты советуют оставлять не более 8-12 глазков на 1квадратный метр пространства взрослого куста. Если же отдельные кусты слабо развиты, то можно компенсировать будущий урожай, соседними сильными кустами, оставив на них больше глазков, без ущерба для урожая.

Для обрезки винограда желательно использовать острый виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку желательно проводить под прямым углом для уменьшения площади ран и не слишком близко к основанию плодоносного побега. Сам процесс обрезки винограда способствует увеличению урожая, изменению вкусовых качеств и самого размера ягод. Кроме того, эта процедура ускоряет созревание плодов, облегчает уход за плодоносящими кустами и сам сбор ягод. Если Вы не сформируете правильный куст, то свободолюбивый виноград может довольно быстро разрастись в разные стороны.

Осенняя обрезка винограда более популярна тем, что помогает качественней укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от сильных морозов. С приходом весны существенно облегчается уход за виноградом, предварительно обрезанным на зиму, а к осени на нем вызревает большее количество ягод.

Осеннюю обрезку желательно проводить в два этапа, чтобы убедиться, что для плодоношения следующего года оставлены только лозы, которые хорошо вызрели. Основную обрезку винограда на зиму желательно начинать через пару недель по окончании листопада, до укрывания виноградника. Висящие на шпалере лозы не боятся первых заморозков, а во время обрезки температура воздуха не должна быть ниже 3 градусов мороза, чтобы ветки не стали ломкими.

Весенняя обрезка не настолько хороша, так как у куста не только плохо заживают раны, а и появляются самые настоящие «слезы» на лозе, срезанной в начале сокодвижения. Как результат — уменьшается урожай, а само растение может погибнуть. При необходимости, весенняя обрезка может проводиться в начале марта при температуре не ниже +5 градусов и только молодого, не вступившего в плодоношение куста или саженцев, высаженных осенью. Весенняя обрезка должна проводиться очень аккуратно, по принципу – не навреди.

Летняя обрезка винограда является прищипкой, пасынкованием или отломкой ненужных ветвей, а не самой обрезкой. Эти процедуры служат профилактикой от многих болезней, улучшают циркуляцию воздуха, освобождают доступ солнечного света к гроздьям и создают наиболее благоприятные условия для созревания ягод. Освободив виноград от ненужных побегов летом, Вы тем самым увеличите приток питательных веществ к гроздьям, что в свою очередь приведет к увеличению плодов и позволит вызреть тем лозам, которые оставлены на следующий год.

Осенью, виноградные лозы необходимо снять со шпалер, уложить по направлению роста лозы, очистить от листьев, закрепить на земле и, не обрезая укрыть на зиму пленкой, брезентом или агроволокном. На садовых участках или открытой местности, специалисты рекомендуют обязательно укрывать виноград на зиму для сохранения его в цельности и сохранности. 

Виноград относится к замечательным культурам и если на Вашем садовом участке появится виноградник, он будет не только его достойным украшением, но и незаменимым источником полезных витаминов. 

Полезная статья? Поделитесь с друзьями:

← Биопрепараты для сада и…Высаживание рассады огурцов →

Источник: https://dim-sad-gorod.com/publications/vinograd-posadka-i-uhod/